أسهم «شي إن» تنخفض بشدة مع إدراج شركة الأزياء السريعة في بورصة هونغ كونغ

افتتحت أسهم «شي إن» التداول منخفضة بنسبة 8.7% عند 44.4 دولار هونغ كونغي بعد أن حددت الشركة سعر الطرح العام الأولي عند 48.56 دولار هونغ كونغي للسهم الواحد وفقاً لتقارير سوقية متعددة. وجمع الإدراج 13.6 مليار دولار هونغ كونغي أي ما يعادل 1.7 مليار دولار ومنح الشركة المقرها في سنغافورة قيمة تقدر بنحو 26.3 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً حاداً عن الذروة التي بلغت قرابة 100 مليار دولار والتي حققتها الشركة في الأسواق الخاصة عام 2022 بحسب بيانات رويترز.[[1]](https://www.reuters.com/business/retail-consumer/shein-prices-hong-kong-ipo-midpoint-range-raises-174-billion-2026-08-31/)

ويعكس الافتتاح المخيب حذر المستثمرين إزاء تباطؤ النمو والضغوط التنظيمية المتزايدة التي غيرت آفاق الشركة منذ طفرتها أثناء الجائحة.

وبينت ملفات الشركة إيرادات بلغت 41.8 مليار دولار في 2025 بارتفاع 8% عن العام السابق بينما انخفض صافي الربح بنحو 39% إلى 2.06 مليار دولار. وسجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026 مقارنة بربح قدره 395 مليون دولار قبل عام مع تراجع المبيعات الأمريكية 14% وسط تعديلات على قواعد الاستيراد. وبلغ عدد العملاء النشطين 273 مليوناً مع تنفيذ أكثر من مليار طلبية في العام المنتهي مارس 2026 غير أن محللي مورنينغ ستار أشاروا إلى أن التوسع الإجمالي اقترب من وتيرة نمو صناعة الأزياء السريعة الأوسع نطاقاً والتي تتراوح في خانة الأرقام المفردة.[[2]](https://www.morningstar.com/stocks/ahead-ipo-sheins-shine-has-dulled) وحسنت الشركة هامش ربحها الإجمالي إلى نحو 68% لكن التكاليف التشغيلية المرتفعة المرتبطة بالتسويق والتوصيل والرسوم الجمركية ضغطت على الربحية.

وساهم التدقيق التنظيمي في تقليص القيمة إذ تخلت «شي إن» عن محاولات سابقة للإدراج في الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب مخاوف حول ممارسات العمالة في سلسلة التوريد والتأثير البيئي. وأنهت السلطات الأمريكية الإعفاء «دي مينيميس» للحزم منخفضة القيمة الذي سمح بدخول كثير من شحنات «شي إن» دون رسوم جمركية فيما فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على مثل هذه الواردات. وتتواصل التحقيقات التي يجريها المنظمون على جانبي الأطلسي إلى جانب اتهامات بنسخ التصاميم التي أكدت الشركة أنها تأخذها على محمل الجد بحسب تصريحاتها العلنية. وكثفت شركة «بي دي دي هولدينغز» مالكة «تيمو» المنافسة عبر أسواق «شي إن» الـ160 مما يزيد الضغط على الهوامش وحصة السوق.

وقدم المحللون تقييمات متباينة للافتتاح إذ قالت شارو شانانا كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو» إن السوق يبدو غير مقتنع بقدرة «شي إن» على تحقيق عودة للنمو. ووصفت لويز ديغليز فافر في «غلوبال داتا» إدراج هونغ كونغ بأنه اختبار لشهية المستثمرين تجاه الأزياء السريعة مشيرة إلى معاناة أسهم منافسين مثل «أسوس» و«بوهو» وسط رقابة مماثلة. وأرجعت لورين تان مديرة أبحاث الأسهم لآسيا في «مورنينغ ستار» انخفاض القيمة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية والمخاطر الجيوسياسية والمنافسة التي أبطأت نمو الإيرادات إلى وتيرة سنوية متوقعة قدرها 7.5% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.[[3]](https://www.reuters.com/legal/transactional/fast-fashion-giant-shein-valued-up-27-billion-hong-kong-ipo-2026-08-24/) وقد تعهدت «شي إن» بالاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز مرونة سلسلة التوريد للتكيف.

ويواجه قطاع الأزياء السريعة عقبات أوسع حتى مع توقع ارتفاع مبيعات الملابس عبر الإنترنت إلى 792 مليار دولار بحلول 2030 لتشكل نحو 40% من إيرادات صناعة النسيج العالمية بحسب التقديرات الصناعية. وتحتل «شي إن» نحو 1.9% من سوق الموضة العالمية محتلة المرتبة الثالثة خلف «نايكي» و«إنديتكس». وقد مكن نموذجها الآلي واسع النطاق للاختبار وإعادة الطلب من الاستجابة السريعة للاتجاهات عبر شبكة تضم آلاف المصنعين الصينيين إلا أن تعديل الخدمات اللوجستية لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة رفع التكاليف.

وأسست «شي إن» في الصين عام 2008 ثم نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة سعياً لتعزيز جاذبيتها الدولية قبل السعي للإدراج في الخارج. وقال المدير المالي لي غوي في حفل الإدراج «ليت المستهلكين العالميين يستمتعون بصوت الموضة». ويبرز المسار الطويل الذي سلكته الشركة للوصول إلى هذا الطرح العام الأولي العقبات الجيوسياسية والتنظيمية التي تواجه الشركات ذات الأصول الصينية الساعية للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية كما لاحظت أشلي دودارينوك من «تشوزان» أن «شي إن» لم يبق أمامها سوى خيارات قليلة أخرى قابلة للتطبيق.